Comentário: 'Ao tentar desacelerar o fast fashion, os reguladores deveriam se concentrar na superprodução'

Uma mulher trabalha em agasalhos inspirados na série Squid Game da Netflix em uma fábrica de roupas em Seul, Coreia do Sul, 21 de outubro de 2021. REUTERS/Kim Hong-Ji adquire direitos de licenciamento

14 de agosto - Quando outras empresas de moda reclamam da Shein, geralmente é sobre como seu modelo de moda ultrarrápida está saturando o mercado de roupas e porque chama a atenção para práticas que de outra forma seriam ocultadas para quem está fora da indústria.

Isso porque Shein é apenas a manifestação mais óbvia de um ethos predominante que pouco se preocupa com a sustentabilidade, as condições de trabalho dos trabalhadores ou a qualidade, e está focado na otimização dos lucros, como nós, do Hot or Cool Institute, encontramos no relatório Unfit, Unfair, Fora de moda: redimensionando a moda para um espaço de consumo justo.

Mesmo estimativas conservadoras colocam a moda entre os principais poluidores globais, com uma percentagem de gases que provocam o aquecimento global variando entre os 4,8% da Agenda Global da Moda e os 10% estimados pelo Programa das Nações Unidas para o Ambiente. Mudar a forma como as roupas são produzidas e consumidas é essencial para alcançar as metas climáticas internacionais. A nossa análise mostra que as emissões provenientes da moda precisariam de cair 50-60% nos próximos sete anos para permanecerem abaixo do aumento de 1,5 graus no aquecimento.

Longe de fazer uma pausa para corrigir o rumo, a indústria da moda continua numa trajetória para duplicar as suas emissões dentro de 10 anos, para cerca de 2,7 mil milhões de toneladas de equivalente CO2 em 2030. As tendências mostram volumes de produção crescentes e ciclos de moda aumentados por ano, mais tecidos artificiais complexos e difíceis de reciclar, mais descontos nas vendas, menor tempo de utilização por peça de roupa e uma tendência para destruir artigos não vendidos ou enviar roupas em segunda mão para aterros no Sul Global.

Os decisores políticos, incluindo na União Europeia e nos Estados Unidos, tomaram nota e estão a preparar legislação para alargar a responsabilidade das marcas de moda para cobrir os impactos ao longo dos ciclos de vida e cadeias de abastecimento dos seus produtos. É uma abordagem conhecida como responsabilidade estendida do produtor, ou EPR.

Mas as lições retiradas da aplicação do EPR noutros sectores, como a gestão de resíduos electrónicos e de embalagens, mostram que políticas mal definidas podem apenas transferir o fardo das nações ricas para os países de baixos rendimentos. Os proprietários de marcas também encontraram maneiras de transferir o ônus para os consumidores, fazendo lavagem verde e aumentando os lucros para os acionistas.

Uma mulher carrega uma sacola de compras. Mudar a forma como as roupas são produzidas e consumidas é fundamental para alcançar as metas climáticas globais. REUTERS/Leonhard Foeger adquirem direitos de licenciamento

Concebido da forma correcta, o EPR poderia atingir quatro objectivos críticos que colocariam a moda dentro dos limites ecológicos e resolveriam as tensões sociais concomitantes. Primeiro, melhore a reciclagem de roupas e a gestão de resíduos. Em segundo lugar, garantir que as marcas de moda paguem os custos dos danos ambientais e da gestão de resíduos resultantes das operações nas suas cadeias de abastecimento. E terceiro, mudar o design do vestuário e a estratégia empresarial para garantir que as operações e os produtos sejam menos prejudiciais e possam ser facilmente assimilados pela natureza ou reciclados após a utilização.

O quarto não é menos importante: garantir práticas justas e equitativas em toda a indústria, especialmente para parceiros em países de baixos rendimentos, onde os cidadãos suportam o duplo golpe das más condições de produção e dos impactos negativos da poluição ambiental.

A indústria da moda tende a concentrar-se principalmente no primeiro objetivo da gestão de resíduos e praticamente o reduziu à reciclagem. O apelo disto é que, em vez de mudar a estratégia central, o business-as-usual pode continuar com apenas ajustes marginais, trazendo tecnologia para gerir os resíduos pós-consumo e as roupas não vendidas.

Uma política eficaz de RPE seria concebida para garantir que os outros três objectivos também fossem alcançados.

Nos países do G20, 84% das emissões de gases com efeito de estufa incorporadas no consumo de moda ocorrem na produção a montante, desde o cultivo de fibras até à alfaiataria e acabamento de vestuário. Embora os resíduos têxteis representem um dos maiores componentes dos resíduos urbanos, os líderes da indústria recusaram sugestões para reduzir a sobreprodução de vestuário ou fazer alterações nos processos que afectam o design dos artigos.